رساله موزه لباس ایرانی ۱۳۰ صفحه – مطالعات موزه لباس ایرانی ۱۳۰ صفحه

_۱٫ مقدمه
 
لباس از نخستین نیازهای زندگی بشر بوده و اکنون از خصوصیات اولیه زندگی روزمره است و مارا به سهولت با اوضاع اقتصادی و اجتماعی یک جامعه اشنا میکند.به طوریکه با برخورد اول با یک فرد یا جامعه اشکارا لباس ان فرد هم بیان کننده مفاهیم ظاهری و هم نمادهایی نهفته در ان است.
تن پوش ها نشان دهنده پایگاه و منزلت اجتماعی ،اقتصادی،مذهبی،شغلی وروحی و…پوشندگان انهاست.لباس مانند زبان هویت قومی،اجتماعی و جغرافیایی و وابستگی های صنفی،سیاسیو شان ومنزلت وبسیاری چیزهارا مشخص میکند.پس لازمست در طراحی ان ارتباطی بین طراح با فرهنگ گذشته و نیازو امکانات امروز برقرار باشد تا لباسی درخور ستایش طرح شود.
 
 رساله موزه لباس ایرانی,مطالعات موزه لباس ایرانی,مطالعات موزه لباس آریایی,رساله موزه لباس آریایی,برنامه فیزیکی موزه لباس ایرانی,سرانه و ریزفضاهای موزه لباس ایرانی,نمونه موردی خارجی موزه لباس,نمونه های موردی موزه لباس,مطالعات تطبیقی موزه لباس,طراحی موزه لباس ایرانی,طرح موزه لباس ایرانی,ظوابط طراحی موزه لباس ایرانی,استانداردهای طراحی موزه لباس ایرانی,نقشه موزه لباس ایرانی,رساله آماده موزه لباس ایرانی,مطالعات آماده موزه لباس ایرانی,دانلود مطالعات کامل موزه آریایی,دانلود رساله کامل موزه آریایی
 
پروپزال:
۱_۲٫ علت انتخاب موضوع
لباس می تواند هم ارزش واقعی و هم مفهوم نمادین داشته باشد.یک لباس میتواند هم ظاهری زیبا داشته باشد و هم مطابق با فرهنگ و آداب و بسیاری از مسائل مربوط به انسان باشد. دوره معاصر نه فقط برای معماری که در حیطه کار ماست بلکه برای لباس هم دوره بحرانی شده است و ازین رو منجر به انتخاب این موضوع برای پایان نامه ام شد بلکه گامی هرچندکوچک باشد برای احیای ارزش هاو فرهنگ غنی کشورمان.
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
 
 
 بخشی از مطالب و پروپزال:
 
چکیده
در این کار در ابتدا به آغاز پیدایش تمدن و اینکه پوشش و لباس از چه دوره‌ای و چه طور شروع شد پرداخته می شود. سپس به معرفی پارچه¬های ایرانی در دوره های مختلف و تولید و پیدایش انواع دوخت پارچه های ابریشمی و زری بافی و … و همچنین معرفی انواع پارچه های مختلف می پردازیم. در ادامه تاریخچه لباس ایران را بررسی می کنیم که در دوره های مختلف چه تحولاتی پیدا کرده اند و لباس هایی نظیر مانتو، کت و شلوار، چادر و… از چه دوره هایی مرسوم شد.
بعد از آشنایی با انواع پارچه و لباس ایرانی به مطالعات معماری از جمله موزه و اقلیم و تحلیل سایت و برنامه فیزیکی و برخی نمونه های موزه در جهان و ایران می پردازیم.
تمام این مطالعات برای طراحی یک موزه برای لباس است که در آن مردم به ارزش اصالت لباس ایرانی پی می برند و قسمتی هم برای آموزش طراحی لباس برای یک ایرانی ساخته شود که در آن با مشاوره و مطالعه به طراحی لباس هایی بپردازند که نه صرفاً از روی لباس های گذشته و نه تقلیدی از لباس های فرهنگ های دیگر باشد بلکه مناسب حال یک ایرانی امروزی باشد.
باتوجه به اینکه با تغییرات سریع جامعه مردم ما تشنه گذشته ای شده اند که شرایط زندگی با اکنون تفاوتها دارد وعده ای به شدت به دنبال احیای سنتها هستند،لازم هست فضایی به عنوان موزه برای اشنایی باگذشته و همچنین فضایی برای ایجاد و به نمایش گذاشتن طرح های امروزی ایجاد شود تا مردم ما در کشاکش بین گذشته و حال دچار سردرگمی نشوند.
کلمات کلیدی:
چلیپا، قبا ، کلیجه ، شنل ، هلالی شکل
 
 فصل اول
 
در ایران باستان لباس اهمیت بالایی داشته و با دقت بالایی طراحی میشده و ازدوران قبل اریاییها شروع شده و در دوران ساسانی اوج میگیرد وسپس با افول تدریجی ان تا پایان دوره پهلوی روند خاص خودراداشته است.این مسئله به جایی رسید که طراحی لباس در تقلید از فرمهای خارجی خلاصه شد.
 
اینکه چرا در گذشته پارچه های ابریشم، زری¬بافی و بسیاری از این موارد خاص ایرانیان بوده است. بسیاری از طرح ها مانند بوته جقه و ترنج و شمسه و… هنوز زنده اند و به کشورهای دیگر هم راه یافته اند.همچنین در هر دوره ای مردم لباس هایی داشته اند که امروزه کاملاً با آن لباس میتوان فهمید مربوط به کدام دوره است. و حتی لباس مردان دارای طرح ها و نقش ها و مدل های متنوع و زیبا بوده است. که کاملاً متناسب با آن دوره و فرهنگ بوده است و بسیاری مسایل از این قبیل ،ذهن ما را به دنبال پاسخی درخور ومناسب زمان حال میگرداند.
در معماری هم به همین صورت است، حیاط مرکزی های فکر شده کویری با مصالح بوم‌آورد،گنبدهاوتاق هایی و…که نتیجه نیروی خلاقه ذهن معماران اصیل ایرانی است.وانها اموخته های خود را بانیازهایی که باانها روبرو میشدند گلاویز میکردند و به بهترین شکل ممکن جوابگو بودند.اما نیاز حال ما چیست؟ماندن در گذشته ای دور با امکانات کم و یا تقلید از مسائلی که بدون دانش فنی یا زیبایی شناسی و…باشد و یا اکتفا به همین خانه های مکعبی و خشن و خرده تزئییناتی که در خور فرهنگ عظیم ما نیست؟
هدف این نیست که همان خانه¬های یک طبقه با حیاط مرکزی دوباره ساخته شود و مردم با لباس های قدیمی زندگی کند هدف این است که بین فرهنگ ها، اخلاقیات، کاربری‌ها و زیبایی واقعی و امکانات روز جامعه رابطه درست برقرار شود. باید تمام مسائل رعایت شود تا طراحی جدید به صورت واقعی و عالی انجام شود.
۱_۳٫ اهمیت و ضرورت طرح
نیاز امروز مردم ما ایجاد فضایی است که در آن مردم به ارزش و اصالت لباس ایرانی پی ببرند و قسمتی هم برای آموزش طراحی لباس برای یک ایرانی ساخته شود که در آن با مشاوره و مطالعه به طراحی لباس هایی بپردازند که نه صرفاً از روی لباس های گذشته و نه تقلیدی از لباس های فرهنگ های دیگر باشد بلکه مناسب حال یک ایرانی امروزی باشد. و همچنین مکانی باشد برای هنرمندان و علاقه مندان به این موضوع تافرصتی باشد برای اینکه دورهم جمع شوند وبه فعالیت تخصصی در این زمینه و اموزش و طراحی و نمایش اثاری که به دو صورت موزه و سالن مد هست بپردازند.
باتوجه به اینکه با تغییرات سریع جامعه مردم ما تشنه گذشته ای شده اند که شرایط زندگی با اکنون تفاوتها دارد وعده ای به شدت به دنبال احیای سنتها هستند،لازم هست فضایی به عنوان موزه برای اشنایی باگذشته و همچنین فضایی برای ایجاد و به نمایش گذاشتن طرح های امروزی ایجاد شود تا مردم ما در کشاکش بین گذشته و حال دچار سردرگمی نشوند.
 
 فصل دوم
 
مفاهیم و اصول اولیه پروژه
 
 ۲_۱٫ تاریخ تمدن و رسیدن به پارچه بافی
 
انسان از اغاز پیدایش که تاریخ قطعی ان بر ما معلوم نیست،تا دوره تاریخی ،یک روند چهار مرحله ای تکامل را پیموده است:
نخستین مرحله دوره جنگل نشینی است که گویا درحال توحش درجنگل هاوبیابانهای اطراف ان به سر میبرده است،ازپوشاک استفاده نمیکرده و برای رفع گرسنگی از میوه درختان وگوشت خام حیوانات بهره می برده است.دوره دوم که دوره غارنشینی است به علت سرد شدن تدریجی زمین و اغاز دوره یخبندان،به خاطرمصون ماندن از سرمای شدید به غارها پناه برد.در این دوره دیدن حیوانات و اینکه پوست انان محافظ خوبی در برابر سرماست، اورابه فکر استفاده از این مواد انداخت.بنابراین با شکار حیوانات وحشی و پیچیدن پوست انان به دور بدن خویش توانست یکی از ابتدایی ترین پوشاک را برای خود تهیه کند،همچنین توجه به تارهای عنکبوت و لانه پرندگان،گام دیگری برای بافت پارچه و زیرانداز با استفاده ازپوست،برگ و الیاف گیاهان بوده است.زنان غارنشین با بهره گیری از چوب،استخوان های نازک پرندگان و ماهیان به عنوان سوزن ورشته های پی جانوران ویا الیاف نازک به صورت نخ،پوست حیوانات را به هم میدوختن و لباس تهیه میکردند.
.ازاین رو ویل دورانت اعتقاد دارد که فن پارچه بافی نخستین هنری است که انسان به ان راه یافته است
۲_۲٫ تاریخ پارچه بافی در ایران و نقش و نگار پارچه های ایرانی
۲_۲_۱٫ نساجی دوره مادها:
اطلاعات زیادی نیست اما ازروی نمونه های سنگ تراشی برمی اید که پارچه بافی و تولید پارچه های دست باف مرسوم بوده است.انواع پارچه های علفی،پوستی و پشمی،چه از دیدگاه جنس و موادنخستین و چه از دیدگاه رنگ امیزی،نقش و نگار و بافت و طرح بافته میشده است.
در بافندگی پشم،کتان و الیاف گیاهی دیگربه کار می بردند.مادها به رنگ ارغوانی علاقه داشته اند که به گفته جانسون این رنگ به(( میترا))منسوب بوده است.
لباس مادها بلندفراخ و چین دار بوده و در تزئینات ان قیطان دوزی و ملیله دوزی وقلاب دوزی بوده است.
۲_۲_۲٫نساجی دوره هخامنشیان:
در این زمان پارچه ایرانی از دیدجنس ورنگ و درخشش ونرمی شهرت جهانی یافت.به ویژه لطافت وطرح نقش های پارچه های پشمی و ابریشمی وکتان.
همه ساله در نوروز و مهرگان،جز باج های نقدی و اجناسی که به گنجینه های هخامنشی سپرده میشد، همواره مقداری پارچه های نبریده گرانبها،جامه های دوخته شده و پرده های منگوله دار وجود داشته است.
در این دوره از پارچه ((زری)) نام برده شده است هم برای جامه و هم برای سرا پرده استفاده شده است.
پارچه های پشمی با تکنیک گوبلن و بسیار پرنقش و نگار بافته میشده است.در زمان درایشو کشت «پنبه» در باختر و شرق ایران رونق داشته است.پنبه لطیف تر و نرم تر از پشم بوده است و پارچه های پنبه ای با هوای گرم بیشتر سازگاری داشتند.در این دوره بافتن پارچه های گرانبها و سوزن دوزی کار زنان بوده است.
ارغوان رنگ کالای گرانبهایی بود که از قنیقیه به پارس می آورند. و آن را به آمیختن املاح زر با گونه ای صدف دریایی کمیاب می ساختند که جامعه های رسمی شاهنشاهی شاهزدگان و بزرگان بوده است.یکی دیگر از رنگ های خوشایند پارسیان هخامنشی طلایی، زرد، نارنجی چون طلا منسوب به خورشید بود و اوج ویژه ای داشت.رنگ های دیگر آثار هخامنشی سبز زیتونی، ابی آسمانی، فیروزه ای لاجوردی، سرخ تیره، کبود تیره، و قهوه‌ای.گاهی پارسیان دو رنگ همزمان به صورت ترکیب ارغوانی و سفید استفاده می کردند. و قباهای دو رنگ با پارچه های زمینه سفید گل دار که با پارچه قهوه ای در می آمیختند.
۲_۲_۳٫ نساجی دوره اشکانیان
نمونه پارچه ای که از دوره اشکانی بازمانده نقش متن آن شامل کادرهای مرعب شکیل است که درون آنها یکی در میان با نقش چلیپای شکسته و چهارخانه های کوچک به طرح شطرنجی در رنگ های گوناگون پر شده است. این متن را حاشیه ای با نقش معروف یونانی شکل خطوط دندانه دار ( کلیدی یا کنگره ای) در بر دارد و رنگ های آن زرد مایل به نارنجی، سفید، قهوه ای و ارغوانی است.فیلو سترات می گوید: خانه ها و ایوان ها به جای نقاشی ،از پارچه های زری یراق دار پوشیده از پولک های نقره و نقش های زرین و تزئین شده بودند.موضوع نقش پارچه ها بیشتر اقتباس از اساطیر یونان است.
۲_۲_۳_۱٫ملیله دوزی و قلاب دوزی:
نقش یکی از ملیلها درخت هوا است که شاخه های پیچ در پیچ و قسمت های باز را برگ و انگور پر کرده. طرح مرغ خیالی و قوچ هم دیده می شود.بیشتر بافته ها « ابریشم» هستند و به شیوه «مرکب- جناغی» بافته شده اند.در نیمه قرن ششم میلادی پرورش «نوغان» و تهیه ابریشم در ایران معمول شد. در زمان شاپور دوم ( بعد از شکست رومیان) در میان عده ای از بافندگان را در شوشتر شوش و شهرهای ناحیه اهواز تولید دیبای شوشتر و حریر معمول شد و همچنین گونه های تازه ای از پارچه های ابریشمی و زری رواج یافت.
۲_۲_۴٫ نساجی دوره ساسانیان 
بر زمینه سفید پارچه ها نقش هایی به رنگ قهوه ای پرنده ها و موقعیت های ساسانی با کتبیه های به خط کوفی دیده می شود.نقش ها و روش های بافت ساسانی تا اواسط دوره اسلامی ادامه داشت به پارچه های این دوره اسلامی می گونید.نقوش آیینی مثل عقاب و طاووس احتمالاً پارچه ها به عنوان کفن بوده است.ابریشم بافی و بافت زربفت از سده چهارم میلادی در ایران سابقه داشته است.بهشتی پور می گوید: دیبای شوشتر پوشاک بزگران عالم بود. در خوزستان قسمی پارچه از «بر مرغ ماهی خوار و قو» است.بافت پارچه های از پشم، کرک و ابریشم در زمان ساسانی رواج داشت.۲۵ قم نقشه پارچه روی مجارهای طاق بستان بر جای مانده است.پربهاترین تزئینات ، دیوار پوش ها و پرده ها بوده و نقش تزئینی آن دایره های جدا یا مماس یا دایره های چرخ دار است]۲[.
۲_۲_۵٫ نساجی دوره ال بویه
متأسفانه از قرون اولیه نمونه هایی در دسترس نیست.تنها قعطات باقیمانده از دوران آل بویه است که طرح های آن شامل اشکال هندسی، خط کوفی، حاشیه هایی از تصاویر حیوانات و دایرهه ای که در انها پرندگان و حیوانات گرد درخت زندگی قارر دارند است. از این دوره پارچه ابریشمی با نقش عناب دو سر به دست آمده است.
۲_۲_۶٫ نساجی دوره سلجوقی
سلجوقیان به خاطر کارگاه بافندگی و سفالگری در دنیای اسلامی شهرت یافتند. یکی از بهترین نمونه های انواع این پارچه متعلق به موزه ایران باستان ۱۳۳۷ بود که خریداری شده است.نقش اصلی آن: عقابها یبزرگ دو سر به رنگ قهوه ای روشن روی زمینه نخودی با بال های گشوده مردی را با خود به هوا می برد.در حاشیه بال عبارت به خط کوفی « من کبره همه کثره قیمه» این پرندگان توسط نقوش شبیه «درخت سرو» از یکدیگر جدا شده اند.بالای پرندگان عبارت « من طاب اصله ذکی فعله» تزئین یافته.
۲_۲_۷٫ نساجی دوره مغول و تیموری
تزئین عموماًه به سبک چینی و نقش اژدها گل های نیلوفر ابی و شقایق رایج بوده است.نمونه پارچه ابریشمی زربفت این دوره ( قرن نهم) با نقش جنگ سیمرغ و اژدها است. اژدها طرح یکه در چین معمول و مرسوم بوده و ایرانیان آنرا از چین اقتباس کردند اما «سیمرغ» از نقوش متداول ساسانیان است که در «اوستا» نیز آمده است.
۲_۲_۸٫ نساجی دوران صفوی
دروان صفوی از نظر صنعت پارچه بافی عصر طلایی خوانده می شود.پارچه های صفوی از ابریشم و کاه با تارو پودی از زر و سیم و یا مخمل های رنگارنگ است و از نظر طرح و رنگ شهرت جهانی یافت.
طبقه بندی پارچه های صفوی از نظر طرح: تصویر انسان و داستان
برای نمونه تصویر انسان:نقش یک نفر و یا در زمانی با مجالس بزم و شکار پارچه را منقوش کردند. لباس های این اشخاص از انواع لباس های فاخر و درباریان بوده است. پارچه ای دیگر به صورت قطعه زری زمینه سرمه ای که با طرح های لب کنگره ای آرایش یافته و درون آن نقش دو نفر که یکی در کنار درخت سروی نشسته و مشغول نواخت آلت موسیقی (شبیه سه تار) و دیگری در حال رقص است و نمونه های دیرگ مانند اینها یافت شده است]۳[.
آغاز قرن یازدهم هجری: محفلی که بر آن تصویر مریم و عیسی و صورت دیگری که شاید فرشته ای باشد بافته اند.تصاویر پارچه های صفوی تاریخ و افسانه های ایران و زندگانی روزانه مردم بوده است.برای نمونه تصویر دیدار لیلی از مجنون در بیابان بی آب و گیاه عربستان ویاموضوع عشقبازی افسانه آمیز خسرو پرویز و شیرین که چندی بعد زن وی گردید از طرح پارچه های این دوره است.نقش گلها ازجمله گل به، گل لاله، گل سرخ، زنبق و یاسمن، بیشتر در میانه برگ های خرما به صورت مخروطی است.نقش طیورهم شامل گنجشک، بلبل و طاووس وحیوانات وحشی: شیر و پلنگ و غران و گاه خرگوش و کبوتربود.]۴[
 
و..................
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
عنوان صفحه
چکیده
 
فصل اول : مقدمه
۱_۱٫ مقدمه
۱_۲٫ علت انتخاب موضوع
۱_۳٫ اهمیت و ضرورت طرح
فصل دوم : مطالعات توجیهی
۲_۱٫ تاریخ تمدن و رسیدن به پارچه بافی
۲_۲٫ تاریخ پارچه بافی در ایران و نقش و نگار پارچه های ایرانی
۲_۲_۱٫ نساجی دوره مادها
۲_۲_۲٫نساجی دوره هخامنشیان
۲_۲_۳٫ نساجی دوره اشکانیان
۲_۲_۳_۱٫ملیله دوزی و قلاب دوزی:
۲_۲_۴٫ نساجی دوره ساسانیان
۲_۲_۵٫ نساجی دوره ال بویه
۲_۲_۶٫ نساجی دوره سلجوقی
۲_۲_۷٫ نساجی دوره مغول و تیموری
۲_۲_۸٫ نساجی دوران صفوی
۲_۲_۹٫ ابریشم ایرانی
۲_۳٫معرفی دو طرح شاخص
۲_۳_۱٫ ترنج
۲_۳_۲٫ بوته جقه
۲_۴٫ انواع پارچه :
۲_۴_۱٫الیاف طبیعی :
۲_۴_۲٫ الیاف نیمه مصنوعی و مصنوعی :
۲_۴_۲_۱٫ ویسکوز Viscose
2_4_2_2. نایلون Nylon.
2_4_2_3.پلی استر Polyesters
2_4_3. انواع دیگر پارچه
۲_۵_۱٫لباس ایرانیان قبل از اسلام :
۲_۵_۱_۱٫مروری بر تاریخچه لباس ایرانیان از هزاره سوم پیش از میلاد تااخر دوره مادها:
۲_۵_۱_۲٫ پوشاک هخامنشیان:
۲_۵_۱_ ۳٫ پوشاک قوم پارت – اشکانیان
۲_۵_۲٫ دوره اسلامی
۲_۵_۲_۱٫ ساسانیان
۲_۵_۲_۲٫سامانیان تا ایلخانیان
۲_۵_۲_۳٫پوشاک دوران ایلخانان
۲_۵_۲_۴٫ لباس در دوره صفویه:
۲_۵_۲_۵٫ لباس در دوره زندیه:
۲_۵_۲_۶٫ لباس در دوره قاجار:
۲_۵_۳٫دوره معاصر:
۲_۶٫ رابطه لباس و معماری
فصل سوم :مطالعات معماری
۳_۱٫ موزه
۳_۲٫ معنای لغوی موزه
۳_۳٫ تاریخچه موزه
۳_۳_۱٫ خلاصه‌ای از تاریخ موزه در جهان
۳_۳_۲٫ پیدایش موزه در ایران
۳_۴٫ انواع موزه
فصل چهارم: برنامه فیزیکی
ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی
۳-۱ تهیه استانداردها..................
۳-۲ بخش های مختلف طرح ...
۳-۳ رهنمودهای برنامه ریزی .............
۳-۳-۱ ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی.......
۳-۳-۱-۱ فضاهای عملیاتی موزه .................
۳-۳-۱-۲ فضاهای عمومی ..........................
۳-۳-۱-۳ فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی ......
۳-۳-۱-۴ فضای پشتیبانی و خدماتی ......................
۳-۴ ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه .......
۳-۴-۱ ارتباط موزه با بافت شهری ..................
۳-۴-۲ دسترسی و ورود ............................
۳-۴-۳ ساختار عمومی موزه ........................
۳-۵ رهنمودهای طراحی ..........................
۳-۵-۱ نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی .......
۳-۵-۲ نورپردازی ...........................................
۳-۵-۳ حرکت و دسترسی .....................
۳-۵-۴ توسعه موزه ها ...............................
 
۴_۱٫ طراحی موزه:
۴_۱_۱٫ تالار ورودی:
۴_۱_۴٫ آمفی تئاتر
۴_۱_۶٫ اداری
۴_۱_۷٫ پژوهشی
۴_۱_۸٫ آموزشی
۴_۱_۹٫ انبار
۴_۱_۱۱٫ تاسیسات
۴_۲٫ عرصه بندی کل مجموعه
۴_۲_۱٫ عرصه معرفی:
۴_۲_۳٫ پژوهشی:
۴_۳٫ارتفاع و زاویه دید
۴_۴٫ نحوه ارتباط فضاهای مختلف موزه با یکدیگر
فصل پنجم: نمونه های موردی داخلی و خارجی موجود
۵_۱٫ نمونه های داخلی
۵_۱_۱٫ موزه هنرهای معاصر
۵_۲٫ نمونه های خارجی
۵_۲_۱٫ موزه هنر میلواکی
۵_۲_۲٫ موزه سلیمان رابرت گوگنهایم نیویورک
تحلیل معماری:
۵_۲_۳٫موزه هنری الی و ادیت براد ـ زاها حدید؛ کمپوزیسیون باز تکه پوسته های شفاف
فصل ششم: اقلیم مشهد معرفی وتحلیل سایت
۶_۱٫ ویژگی های اقلیمی شهر مشهد
۶_۱_۱٫ دما و رطوبت هوا:
۶_۱_۲٫ وزش باد:
۶_۱_۳٫ تابش آفتاب:
۶_۱_۴٫ جهت شیب و کانال ها:
۶_۱_۵٫بررسی موقعیت شهر مشهد به لحاظ کیفیت خدمات
۶_۱_۶٫ ویژگی های طبیعی شهر مشهد
۶_۲٫ معرفی سایت
۶_۲_۱٫ جهت گیری سایت
۶_۲_۲٫نور طبیعی
۶_۲_۳٫ سایه اندازها
۶_۲_۴٫ باد غالب و مزاحم
۶_۲_۵٫ همجواریها
۶_۲_۶٫ دید
۶_۲_۷٫ دسترسی ها
۶-۳٫دلایل انتخاب سایت
۷٫پیوست.نفشه های معماری
منابع
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱-۱٫ نمونه هایی از بوته جقه...................................................................................۷
شکل۱-۲٫ برداشت از نقش برجسته ایشتار، الهه اشور و بابل................................................۱۱
شکل۱-۳٫ بانوی شوشهزاره سوم پیش از میلاد...................................................................۱۱
شکل۱-۴٫ بانوی عیلامی................................................................................................۱۱
شکل۱-۵٫ مُهر در موزه‌ی لوور پاریس ..................................................................................۱۳
شکل۱-۶٫ نمونه بازسازی شده مهر موزه لور پاریس................................................................۱۳
شکل ۱-۷٫ پیراهن زنان ساسانی.........................................................................................۱۷
شکل ۱-۸٫ ملکه ارمیدخت باتاج و چادر........................................................................................۱۷
شکل ۱-۹٫ نقاشی مینیاتور روی پارچه ابریشم.پوشاک زنان و مردان درسده های هشتم و نهم...................................۱۹
شکل ۱-۱۰ . نقاشی مینیاتور از یک البوم،تن پوش و زیورالات زن دوره اواخر ایلخانی...................................................۲۰
شکل۱-۱۱٫ پوشش زنان صفوی...............................................................................................۲۲
شکل۱- ۱۲٫ یک زن باچادر دوره صفوی........................................................................................۲۲
شکل۱-۱۳٫ دستمال سه گوش یا لچک صفوی............................................................................۲۳
شکل۱-۱۴٫ زنان کرد در دوره قاجاریه..........................................................................................۲۴
شکل۱-۱۵٫ نمونه لباس قاجاری...............................................................................................۲۴
شکل۱-۱۶٫ دونمونه متفاوت لباس قاجاری..................................................................................۲۵
شکل۱-۱۷٫ نمونه لباس قاجاری.................................................................................................۲۵
شکل۳-۱٫ زاویه دید انسان ......................................................................................................۴۳
شکل۳-۲٫ فاصله مناسب تصاویر و انسان......................................................................................۴۳
شکل ۳-۳٫ فضای مطلوب...........................................................................................................۴۳
جدول۳_۴٫ نحوه ارتباط فضاهای مختلف موزه با یکدیگر....................................................................۴۴
شکل۴-۱٫ نمایی از موزه هنرهای معاصر........................................................................................۴۶
شکل۴-۲٫ فضای داخلی موزه هنرهای معاصر..................................................................................۴۶
شکل ۴-۳٫ پلان طبقات و سایت پلان موزه هنرهای معاصر................................................................۴۷
شکل۴-۴٫ المان های فضای سبز موزه هنرهای معاصر......................................................................۴۸
شکل۴-۵٫ نمایی از موزه هنر میلواکی............................................................................................۴۹
شکل۴-۶٫ نمای دیگری از موزه هنر میلواکی.................................................................................۴۹
شکل۴-۷٫ ایده طراحی موزه هنرمیلواکی......................................................................................۵۰
شکل۴-۸٫ پلان طبقه اول موزه هنرمیلواکی.....................................................................................۵۰
شکل۴-۹٫ پلان طبقه اول موزه هنرمیلواکی..................................................................................۵۰
شکل۴-۱۰٫ برشA از موزه هنرمیلواکی.....................................................................................۵۱
شکل۴-۱۰٫ برشBاز موزه هنرمیلواکی..........................................................................................۵۱
شکل۴-۱۱٫ نمایی از موزه گوگنهایم نیویورک..................................................................................۵۲
شکل۴-۱۲٫عکسی از داخل موزه گوگنهایم نیویورک ..........................................................................۵۲
شکل۴-۱۱٫ برشی از موزه گوگنهایم نیویورک...................................................................................۵۳
شکل۴-۱۲٫ موزه هنری الی و ادیت براد ........................................................................................۵۴
شکل۴-۱۳٫ ورودی موزه هنری الی و ادیت براد...............................................................................۵۴
شکل۴-۱۴٫ سایت پلان موزه هنری الی و ادیت براد.........................................................................۵۴
شکل۴-۱۵٫ نمای موزه هنری الی و ادیت براد..................................................................................۵۴
شکل۴-۱۶٫پلان همکف موزه هنری الی و ادیت براد............................................................................۵۵
شکل۴-۱۷٫پلان موزه هنری الی و ادیت براد.......................................................................................۵۵
شکل۴-۱۸٫پلان موزه هنری الی و ادیت براد......................................................................................۵۵
شکل۵-۲٫جایگیری ســایــــــت..................................................................................................... ۵۸
شکل۵-۳٫ابعاد و مساحت ســایـت ................................................................................................ ۵۹
شکل۵_۴٫فــــــــرم ســایـــــت....................................................................................................... ۵۹
شکل ۵-۵٫ جهت گیری سایت..........................................................................................................۵۹
شکل ۵-۶٫ بررسی مسیرحرکت خورشید .......................................................................................۶۰
شکل ۵-۷٫هتل لاله....................................................................................................................۶۰
شکل۵-۸٫بیمارستان امید.............................................................................................................۶۱
شکل ۵-۹٫ بادهای غالب..............................................................................................................۶۱
شکل۵-۱۰٫ همجواریها..................................................................................................................۶۱
شکل۵-۱۱٫مجموعه کوهسنگی.................................................................................................. ۶۲
شکل ۵-۱۲٫بلوار رضا..................................................................................................................۶۲
شکل۵-۱۳٫ کوهسنگی...............................................................................................................۶۲
شکل۵-۱۴٫ بلوار رضا................................................................................................................ ۶۳
شکل۵-۱۵٫ کوهسنگی۱۷ورضا۳۵ ...............................................................................................